Строительное

Перед укладкой керамической плитки, как было сказано выше, поверхность предварительно очищают, провешивают и затем размечают. Обычно для облицовки любым видом плитки требуются не только целые материалы, но и половинки, четверти. Для разделения керамической плитки используют стеклорез. 

 

 

Для этого сначала к поверхности плитки прикладывают линейку, затем
проводят стеклорезом, разрезая покрытие. Затем плитку подрубают с
торцевых сторон молотком и слегка ударяют о край деревянной доски. Если
у полученных половинок плитки края получаются неровными, их
обрабатывают на наждачном круге. Если такого не имеется, затирают
крупной наждачной бумагой.
Подготовленные таким образом плитки укладывают в нержавеющую емкость,
заливают водой и выдерживают 30 мин. Затем материал вынимают и дают
воде стечь.

Для качественного сцепления плиток со стеной или полом их
поверхность обрабатывают цементным молоком.
Для укладки керамической глазированной плитки используют раствор из
цемента и песка в соотношении 3:1 .Полученную смесь наносят на
внутреннюю поверхность плитки и формируют в виде конуса. После этого
плитку подносят к стене или перегородке, устанавливают в нужном месте,
с силой прижимают ее и удаляют излишки прослойки с помощью штукатурной
лопатки. Толщина слоя це-ментно-песчаной массы, укладываемой под
керамическую плитку, не должна превышать 7—15 мм.

 

Таким способом выкладывают плитки в верхнем и нижнем рядах с обеих
сторон стен, одновременно контролируя вертикальность и горизонтальность
поверхности. Сначала крепят плитки, составляющие первый ряд, следя за
тем, чтобы их нижняя грань находилась поверх доски. Затем их подгоняют
с помощью той же штукатурной лопатки, ориентируясь на протянутый между
плитками-маяками шнур. После этого кладут плитку в направлении снизу
вверх. Профессиональные мастера рекомендуют начинать укладку плитки на
поверхности тех стен, которые будут в поле зрения. Если отделывают
стены в помещении старого дома, следует учитывать, что пол в таких
домах обычно всегда имеет неровную поверхность. Поэтому, выкладывая
первый ряд, отдельные плитки придется обрезать по нижней кромке так,
чтобы верхние грани шли по одной ровной линии.
При укладке плиток следует также следить за тем, чтобы толщина швов,
образованных из цементного раствора, между ними была одинаковой. Для
этого между плитками можно установить небольшие деревянные клинья, и
тогда интервалы по всей длине будут одинаковыми.
После прикрепления плиток к стене швы между ними заделывают белым (если
его нет, то обычным) цементом с помощью резинового шпателя.

 

По окончании работ поверхность моют водой, затирают швы и проводят их
гидроизоляцию смесью, имеющей пастообразную консистенцию, на основе
эпоксидной смолы. Во время крепления плиток к стене проверяют
вертикальность и горизонтальность линий облицовки, используя деревянную
рейку или правило. Если между ними и стеной имеются зазоры, значит,
поверхность неровная.
Обычно, отделывая внутренние помещения, плитку укладывают методом шов в
шов. Иногда укладку плитки производят по диагонали, прикрепляя ее под
углом в 45° по отношению к горизонтальной линии, с декоративными
целями.
Профессиональные мастера-отделочники укладывают плитку, предварительно
разбив поверхность стены или перегородки на участки, проводя границы
между ними с помощью фризовых рядов, расположенных по вертикали и
горизонтали.

 

Фризовые ряды выкладываются по длине и высоте таким
образом, чтобы с внутренней их стороны можно было расположить целое
число половинок плитки треугольной формы.
Если стена, которую будут облицовывать керамической глазурованной
плиткой, имеет ровную поверхность, в качестве вспомогательного
материала используют клей или мастику. В этом случае плитку выкладывают
на старый, но достаточно ровный, без дефектов, слой штукатурки. Однако
если отделочный слой в некоторых местах разрушен, лучше не рисковать и
воспользоваться цементным раствором.
Поверхность также предварительно тщательно очищают от пыли и имеющихся
загрязнений. Если предварительные операции выполнены небрежно, клеящий
состав не сцепится с рабочей поверхностью. Участки с прежним, старым
клеевым или красочным слоем хорошо счищаются.
Если поверхность стены, на которую будут укладывать керамическую
глазурованную плитку, окрашена клеящим составом, предварительные
операции не требуются.
Облицовка полистирольными плитками.

Полистирольные плитки предварительно сортируют и разрезают с помощью
ножовки, применяемой для резки металлических заготовок. Полистирольную
плитку начинают укладывать в направлении снизу вверх, от пола к
потолку, формируя при этом горизонтальные ряды.
При укладке плиток из полистирола следят за тем, чтобы толщина швов
между ними была минимальной. Мастику наносят небольшими порциями, чтобы
она не попадала через швы на поверхность облицовки. Для крепления
полистирольных плиток применяют канифольную или перхлорвиниловую
мастику. Первую готовят следующим образом: понадобится 1,5 части
канифоли, 0,9 части спирта (денатурат или этиловый), 0,5 части олифы
(«Оксоль»), 6,3—6,8 части известняковой муки.
Канифоль толкут ступкой или пестиком, заливают спиртом, оставляют на
1—2 часа, время от времени помешивая. Затем в полученный раствор
добавляют олифу и известняковую муку.

 

Все ингредиенты перемешивают до
получения однородной массы и помещают в плотно закрытый сосуд.
Приготовленная таким образом мастика хранится около месяца.
Для приготовления перхлорвиниловой мастики берут в равных пропорциях
перхлорвиниловую эмаль или лак, цемент или известняковую муку.
Последние используют в качестве наполнителя, тщательно перемешивая с
лаком или эмалью до образования однородной смеси. Облицованная полис
тирольной плиткой поверхность высыхает, как правило, только через 10
суток. Все это время плитки не должны подвергаться каким-либо
механическим воздействиям.
Высокая адгезия мастик достигается введением в них растворителей
(спирта денатурированного и этилацетата), слегка размягчающих нижнюю
поверхность полистирольных плиток на глубину не более 0,5 мм. Эти
мастики приготовляют централизованно в специально оборудованных
мастерских.
Учитывая, что полистирольные плитки накладывают на слой мастики
толщиной 1—1,5 мм, поверхность облицовываемых конструкций особенно
тщательно выравнивают. Влажность облицовываемых конструкций не должна
превышать 6 %, так как это существенно снижает прочность сцепления
применяемых мастик.

 

Подготовленную поверхность очищают сухой щеткой с
мягкой щетиной, затем покрывают мастикой.
Толщина слоя такой грунтовки не должна превышать 1 мм.
Если в качестве вспомогательного материала используется
перхлорвиниловая мастика, ее наносят кистью. Плитку кладут только после
полного высыхания грунтовки, то есть через 3—6 часов. При этом
основанием для облицовки будет еще один слой грунтовки, который
наносится поверх первого сухого слоя.
Для нанесения канифольной, имеющей более густую консистенцию мастики
используют шпатель.
Затем мастику шпателем наносят на тыльную сторону плитки до уровня ее
бортика. Плитку прижимают к стене так, чтобы ее бортик плотно прилегало
всему периметру к слою грунта. Выступившую через швы мастику немедленно
удаляют лезвием ножа, а поверхность плитки протирают ветошью.
Оставшиеся следы мастики смывают скипидаром или керосином. Толщина швов
между полистирольными плитками не должна превышать 0,5 мм.
При облицовке контролируют прямолинейность швов по горизонтали и
вертикали.

 

Стены, облицованные полистирольными плитками, должны быть
ровные, без бугров и впадин. На плитках не должно быть пятен и других
дефектов.
Облицовка фенолитовыми плитками
При облицовке стен фенолитовую плитку крепят по выровненному, сухому,
чистому основанию мочевиноформальдегидным клеем К-17 или горячей
битумной мастикой.
На облицовываемую поверхность стены наносят разбивочные оси по уровню и
отвесу и, начиная от утла помещения, размечают ряды плиток. Затем на
стену наносят металлическим шпателем клей захваткой, равной не более
пяти горизонтальных рядов, и прижимают плитки путем постукивания
деревянным молотком с резиновой прокладкой. После того как эти ряды
плиток приклеятся, проверяют их горизонтальность и правильность по
отношению к разбивочным осям.
Убедившись в правильности наклейки рядов плиток, клей наносят на
следующую захватку; при необходимости используют инвентарные подмоски.

 

При наклейке фенолитовых плиток горячей битумной мастикой последнюю
наносят маленькими захватками, равными не более двум-трем
горизонтальным рядам плиток. Сразу после нанесения мастики на нее
устанавливают и прижимают без простукивания фенолитовые плитки. Их
следует удерживать в прижатом состоянии 1—2 мин, пока несколько не
остынет горячая битумная мастика.
Фенолитовые плитки не должны иметь вздутий и короблений, а также
отставших кромок.