Горизонтальная обшивка

Печать

Горизонтальная обшивка
Обшивка стены
От воздействия атмосферных осадков стены дома защищают облицовкой, в качестве которой часто используют обшивку деревом. Такая отделка не только придает строению ухоженный вид, но и служит дополнительным утеплителем.

 

За 20 лет работы мне пришлось обшить деревом много домов. И когда был выбор, я предпочитал крепить доски обшивки горизонтально, так как мне нравится игра получающихся теневых линий, подчеркивающих контур зданий. Но что более важно - горизонтальная обшивка служит дольше вертикальной (особенно во влажном климате), так как вода, сбегающая вниз по вертикально прибитым доскам, неизбежно скапливается на нижнем их торце и проникает внутрь древесины. Результат - гниение дерева, шелушение краски или то и другое вместе.

 

Материалы для обшивки и его дефекты. К сожалению, из-за дефектов некоторые доски приходится отбраковывать. Самый явный дефект - сучки, которые выпиливают, если их немного. В этом случае доски используют там, где нужны коротыши. Доски, имеющие обзол, механически поврежденные, скрученные или покоробленные в поперечном направлении должны быть забракованы. А вот немного изогнутые часто можно пустить в дело, выправляя их и используя дополнительное крепление.

Надо проверить, есть ли трещины на торцах и поверхностях досок. Поверхностные трещины возникают из-за быстрой сушки и больших напряжений - такие пиломатериалы лучше не использовать.

Ворсистая поверхность материала свидетельствует о слишком большой его влажности. После высыхания такие доски можно зашкурить или прострогать.

Если доски покрылись белыми пятнами (плесенью) или гнилью, значит, они поражены грибком. Окраска или морилка скроют пятна, но гнилые места необходимо выпилить. Если доски не будут находиться во влажной среде, гниль дальше не распространится.

Серьезный дефект древесины - ее «затвердевание». Оно возникает в результате очень быстрой сушки, вызывающей комбинированные внутренние напряжения. Есть два признака «затвердевания»:увязание пильного диска в древесине и ее взрывное растрескивание при распиливании. Доски с таким дефектом также необходимо отбраковывать.

 

Предварительная отделка. Специалисты советуют обрабатывать тыльную сторону досок обшивки водоотталкивающим антиплесневым раствором. Если нанести его только снаружи, не защищая тыльной стороны доски, то древесина может покоробиться в поперечном направлении. Поэтому я погружаю доски в Пенофин - прозрачный отделочный состав, изготовленный на основе льняного масла. Пропитка обеспечивает защиту от воды и предохраняет древесину от плесени.

Для ускорения процесса я погружаю доски чистовой обшивки в корыто. Одна торцевая стенка «ванны» откидывается, чтобы можно было слить раствор. Дно корыта выстелено двумя слоями полиэтиленовой пленки. Первый слой пленки толщиной всего 0,15 мм - он легко рвется, поэтому я дополнительно расстилаю более толстый полиэтилен.

Внутри корыта я прикрепил пару кронштейнов. Выдержав первую доску в растворе, ставлю ее на кронштейны, чтобы с нее стекли излишки состава. Затем приношу другую доску, окунаю ее в раствор и оставляю в корыте, а первую помещаю на стеллаж для сушки.

Стеллаж для сушки у меня сделан из досок сечением 50x100 мм, в верхние кромки которых забиты длинные гвозди. Устанавливать доски обшивки для сушки надо так, чтобы не оставить вмятин на видимых кромках.

Еще до обработки досок раствором я отбраковываю дефектные, а после сушки на стеллаже сортирую их, раскладывая в три стопки.

Лучшие доски (из первой стопки) я прибиваю на видных местах и там, где обшивка чаще всего оказывается под дождем. Доски из второй стопки идут на отделку менее заметных участков стен, которые более-менее защищены от воздействия атмосферных осадков. Доски «третьего сорта» предназначены для участков, скрытых от посторонних взглядов и защищенных от дождевой воды.

 

Рубероид и утеплитель. Для защиты дома от ветра и влаги я использую пергамин или рубероид. Кроме того, они служат прекрасным полем для меловых линий, которыми я размечаю ряды обшивки.

Следует помнить, что жесткие плиты пенополистирола, поверх которых иногда приходится прибивать доски обшивки, плохо держат крепеж. В этом случае необходимо использовать гвозди, длина которых будет достаточной, чтобы пройти через утеплитель и на 40 мм войти в стойки.

 

Разметка двумя рейками. До распиливания отдельных досок я размечаю ряды обшивки, используя две рейки, на каждой из которых сделаны пропилы с шагом, соответствующим расстоянию между рядами обшивки. Это расстояние равно ширине двенадцати досок (которые сложены в щит), деленной на 12. По стандарту между досками обшивки должен быть зазор 3 мм. Но в нашей сухой местности практически все доски «усаживаются». Поэтому между досками обшивки я оставляю зазор только 1,5 мм. Когда доски высыхают, зазор увеличивается до рекомендованных 3 мм.

Ярусная планка показывает, где должны быть наличники окна и двери, а также где начинается и заканчивается обшивка. Для определения наилучшего варианта разметки обшивки рядом с ярусной рейкой я устанавливаю разметочную. Перемещая ее, можно определить места, где обшивка будет перекрывать наличники у окна или двери. Это я делаю для того, чтобы избежать установки узких планок над или под окном или дверью. У меня редко получается четкая разметка, и я обычно подрезаю доски на земле. Иногда оказывается, что лучший способ избежать подгонки досок - начать первый ряд обшивки с узких досок.

 

Другой вариант - использовать широкую доску обналички над или под окном.

Разметку обшивку я начинаю с обхода дома и записи размеров между его углами и проемами (окна, двери и т.п.). По ним определяю, где лучше использовать коротыши, остающиеся при обшивке стен. Затем с помощью разметочной рейки делаю разбивку рядов меловыми линиями. Отметки с одной стороны стены на другую переношу гидроуровнем, затем огибаю угол и перехожу к следующей стене.

 

Заделка углов. У внешних углов я предпочитаю соединять горизонтальные доски встык с вертикальными, закрывающими углы. Для отделки углов я использую те же доски, что и для горизонтальной обшивки, только прибиваю их поверх подкладок - планок из фанеры или обрезков пиломатериалов. Поэтому вертикальные доски слегка выступают над поверхностью всей обшивки.

Используя вертикальные детали в углах, легко спрятать неровности торцевых запилов горизонтальных досок. Отделывать углы можно достаточно быстро, но при этом возникают некоторые проблемы. В местах, где угловые доски закрывают обшивку из вагонки или из клиновидных досок, могут образоваться сотни маленьких закутков для ос, пчел, пауков и принесенного ветром песка. Эти места трудно окрасить.

Похожая проблема возникает при отделке дверей и окон. Можно сначала прибить наличники вокруг проемов (это мне больше нравится) и затем крепить обшивку встык к ней, или же фиксировать наличники поверх досок горизонтальной обшивки.

Еще один вариант - стыковка угла «на ус», но я не пользуюсь этим соединением. Оно очень трудоемкое и даже если сделано хорошо, при сезонных изменениях погоды могут появиться щели. Во внутренних углах я пристыковываю доски обшивки к квадратному угловому бруску.

 

Крепеж. Для крепления досок обшивки к сплошному основанию из фанеры толщиной 12 мм использую шурупы с плоскими головками. Чтобы доски не раскололись, заранее сверлю в них отверстия в определенном порядке. Кроме того, при использовании шурупов легче заменить дефектную чистовую обшивку или раскрыть стену для ремонта.

Если я использую гвозди, то выбираю оцинкованные горячим способом или алюминиевые. Гвозди со спиральной или круговой насечкой держат лучше, поэтому они могут быть короче обычных.

Гвозди я забиваю пневматическим молотком. Но при этом увеличивается вероятность раскалывания доски у торцов. Поэтому для крепления вагонки в этих местах предпочитаю использовать пневматический степлер со

скобками из нержавеющей стали. При толщине чистовой обшивки 22 мм загоняю скобки во все стойки каркаса. Такое крепление практически незаметно на ворсистых поверхностях грубо опиленных досок обшивки.

Всю работу по обшивке сподручнее выполнять бригадой из трех человек. Пока двое делают замеры, проводят меловые линии и крепят чистовую обшивку, третий напиливает заготовки по длине. Два работника тоже вполне справятся, так как им не придется бесконечно бегать вверх-вниз. Но эту работу может сделать и один человек, если он будет подвешивать дальний конец доски за проволочный крючок.

Большинство запилов я делаю дисковой пилой. Чтобы выпилить острый угол на концах заготовок, использую доску с прорезью, по которой движется ограничитель дисковой пилы.

 

Отделка стен. Доски обшивки я прибиваю, начиная с нижней, распиленной вдоль. Ширину ее определяю по рискам разметочной и ярусной реек. Верхняя кромка нижней доски должна совпадать с меловой линией разметки. Я тщательно подгоняю детали обшивки к вертикальным доскам, закрывающим угол, но не прижимаю их слишком сильно, иначе доски, прибитые с натягом, будут отжимать доски, закрывающие угол, от правильного положения.

При установке я часто пользуюсь шаблоном - деревянной деталью с выборкой. Это прекрасный инструмент для определения точной длины. На работу с ним уходит больше времени, чем на простое измерение, так как нужно выполнить много вспомогательных операций, но благодаря ему можно точно размечать горизонтальные доски обшивки, если угловые доски не совсем вертикальны.

Для герметизации соединения встык досок обшивки с коробками окон или дверей я использую уретановый герметик. Его же наношу с тыльной стороны досок обшивки для фиксации шатающихся сучков.

Если доски обшивки я креплю гвоздями или скобками, то на рубероиде размечаю меловыми линиями положение стоек, чтобы стык досок не оказался над пустотой. Под каждый стык подкладываю узкую полоску самоклеящегося водоотталкивающего материала (можно и рубероид). Нижний конец полоски выпускаю наружу над верхней кромкой предыдущей доски и подрезаю ножом.

В чистовой обшивке дома приходится делать выборки для водопровода, световой арматуры и розеток. Зафиксировав доску на месте, я размечаю выборки и выпиливаю их лобзиком. Края заделываю уретановым герметиком.

Фартуки. Верхние наличники окон и дверей, если они не защищены свесами крыши, должны быть закрыты от дождя. Я предпочитаю медные, но они дороги. Можно воспользоваться и более дешевыми оцинкованными стальными фартуками, хотя они не очень красивы. Кроме того, можно применить стальные фартуки, покрытые эмалью.

Установку фартуков следует предусмотреть в местах стыка элементов пристройки, например, крыши крыльца со стеной дома. Здесь обшивка часто портится, так как за счет капиллярного эффекта вода проникает вверх между чистовой обшивкой и стеной, что приводит к гниению древесины. Поэтому после того, как сделана кровля, устанавливают фартук и затем зашивают стену над ним.

Следует помнить, что для фартуков надо использовать одни и те же материалы. Медь и оцинкованная сталь, например, не совместимы.

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Последние новости

Когда менять матрас
Ремонт и отделка | Мебель
Утепляем балкон собственными силами
Ремонт и отделка | Балконы и лоджии
Оконные роллеты: типы приводов
Ремонт и отделка | Окна