Подготовка к декаротивной отделке дерева

Печать

Как уже отмечалось выше, качество непрозрачной или прозрачной отделки деревянной поверхности находится в прямой зависимости от качества подготовки поверхности перед отделкой, а не от количества слоев лакокрасочного материала, используемых в работе инструментов, конкретных приемов работы и т.п.

 

 

Поэтому процессу подготовки надо уделять особое внимание. Он состоит из механической и отделочной обработки поверхности. Механическая обработка деревянных поверхностей состоит из следующих операций:

  • заделка трещин, следов сучков, вмятин и других механических повреждений, которые появились при обработке древесины;
  • чистка поверхности; шлифовка и др.

Места на деревянной поверхности, где были обнаружены сучки или достаточно глубокие трещины, заделывают с помощью деревянных вкладышей. А незначительные трещинки зашпатлевывают. Вмятины, образовавшиеся на древесной поверхности от ударов молотком, можно полностью удалить, если смочить поверхность большим количеством теплой воды. При этом получается следующее:впитывая влагу, волокна древесины сильно набухают и заполняют механическую вмятину. Циклевание применяют исключительно для твердых пород древесины, практически не используемых для обшивки поверхностей. Древесина нередко бывает слишком смолистой, что негативно сказывается как на декоративных свойствах изделия, так и на стойкости лакокрасочного покрытия. В этом случае деревянную поверхность обессмоливают. Этот процесс следует проводить так:необходимо взять растворитель (для этой цели подойдут скипидар, бензин, а также раствор ацетона в воде в соотношении 1:3; можно использовать 5 %-ный содовый раствор, подогретый до 70 °С. Смолистую поверхность тщательно протирают тряпкой или щеткой, которая предварительно смочена в любом из данных растворов, затем теплой водой промывают поверхность и дают ей время для высыхания. Следует помнить, что после обессмоливания поверхность древесины обычно получается более темной, чем до этого. Основное назначение отделочной обработки деревянных поверхностей заключается в получении ровной и гладкой площади, обеспечивающей хорошее сцепление с краской или лаком.

 

Отслоение и растрескивание краски или лака в основном происходит из-за нарушения технологии подготовки поверхности.Следующая важная стадия предварительной подготовки изделия из дерева перед отделкой — грунтование. Эту операцию обычно проводят при непрозрачной отделке изделий.

Грунтование имеет две основные цели:

1) обеспечить качественное сцепление краски с деревянной поверхностью;

2) уменьшить расход краски.

 

Грунтовочные составы можно приобрести в любом строительном магазине. Однако если у вас нет возможности купить, то можно сделать их в домашних условиях самостоятельно. Грунтовка — это жидкая масляная краска, в составе которой есть такие компоненты, как олифа и незначительное количество соответствующего красителя. Для белой краски подойдет голубая грунтовка, а для коричневой лучше выбрать желтую и т.п. Можно использовать для грунтования чистую олифу. Чтобы обеспечить глубокое проникание олифы в древесину, перед обработкой раствор надо подогреть. Следите за тем, чтобы перед грунтованием обрабатываемая поверхность была чистой и гладкой. А если грунтовка предваряет прозрачную отделку, то она не должна закрывать натуральную текстуру дерева.

 

Теперь поговорим о важной стадии предварительной подготовки — шпатлевании. Существует несколько видов шпатлевок:

  • клеевые;
  • масляные;
  • лаковые;
  • на водной основе;
  • нитрошпатлевки;
  • полиэфирные.

 

Можно приобрести шпатлевку в строительном магазине, а в случае необходимости изготовить самому. Отметим, что рецептов для приготовления шпатлевок очень много, поэтому мы дадим лишь несколько вариантов, которые наиболее популярны. Основное отличие масляной шпатлевки от клеевой заключается только в большем количестве масел и краски в составе за счет уменьшения количества клеевого раствора. Для получения 100 г масляной шпатлевки вам понадобится:60—70 г просеянного мела, около 10 г жидкого столярного клея и 20-30 г олифы. Чтобы состав стал более пластичным, часть олифы заменяют белилами. Нужный оттенок шпатлевке можно придать, добавляя масляную краску. Тонкий слой масляной шпатлевки высохнет при комнатной температуре через 3—4 ч.

После того как вы убедитесь в полном высыхании слоя, шпатлевку можно шлифовать. Если слой получился недостаточным и имеются невыровненные дефекты на поверхности, поверхность шпатлюют второй раз. Повторный слой лучше наносить, используя более жидкую шпатлевку. Для того чтобы приготовить 100 г клеевой шпатлевки, необходимо:60—70 г жидкого столярного клея, предварительно разбавленного в 5 частях воды; 25—30 г молотого мела и 5 г олифы. Все составляющие надо тщательно перемешать и перетереть шпателем. Замешивать шпатлевку очень удобно на обрезке доски или фанеры, который с трех сторон имеет высокие бортики, позволяющие предотвратить стекание клея, а также распыление мела вовремя перемешивания состава. Если же случилось так, что состав шпатлевки получился слишком густым и чрезмерно прилипает к древесине, то можно добавить в раствор немного клея, а затем опять повторить перетирание. Как же определить, насколько хорошо была подготовлена деревянная поверхность?

 

Все очень просто:при повторном шпатлевании к раствору нужно добавить в небольшом количестве красители. В клеевую шпатлевку добавляют обычно сухой пигмент, а в масляную — сухой пигмент, предварительно разбавленный олифой. При нанесении второго слоя шпатлевки, который по окраске разнится с первым, будут заметны неровности, оставшиеся на поверхности дерева. В процессе повторной шлифовки шкуркой также можно определить, остались ли неровности на поверхности, так как впадины не будут задеты шкуркой. Данные места нужно тщательно прошпатлевать еще раз. Для прозрачной отделки деревянных изделий применяют шпатлевку из жидкого стекла (канцелярский клей), мела и мелких деревянных опилок, смешанных в равном соотношении. Чтобы цвет шпатлевки идеально сочетался с поверхностью, делают следующее:готовят небольшую порцию шпатлевки, затем дают ей высохнуть.

Если цвет слишком светлый или темный, добавляют небольшое количество нужного красителя. Обратите внимание на тот факт, что после высыхания шпатлевки опилки в ее составе существенно темнеют. Для шлифовки деревянных поверхностей окон и дверей обычно применяют шкурку, которая выпускается на бумажной и тканевой основах, покрытых зернами из абразивных материалов. В зависимости от размеров зерен на наждачной бумаге можно выделить мелкозернистые и крупнозернистые шкурки. Первую шлифовку деревянной поверхности обычно осуществляют с применением крупнозернистой шкурки, а заканчивают обработку мелкозернистой.

 

Шлифуют древесину преимущественно вдоль волокон. Если необходимо выполнить большой объем работ, то используют электрические шлифовальные машины. Шлифовать поверхности вручную рекомендуется только когда поверхность криволинейная или фронт работ не велик. Для того чтобы шлифовать деревянные поверхности окон и дверей вручную, нужно изготовить специальный инструмент -колодку с рукояткой. Длину колодки оптимально задать порядка 120 мм, а ширину изделия — 60 мм. Колодку делают из обрезка доски или фанеры правильной формы, нижнюю часть которого оклеивают достаточно мягким материалом, например таким, как войлок, резина и др. Шкурку обкладывают вокруг нижней мягкой части инструмента и сверху аккуратно укрепляют с помощью реек и гвоздей. Если у вас есть желание, то можете придумать и другой вид крепления. Все острые углы колодки, включая рукоятку, надо закруглить, сделать овальными. В этом вам помогут пила, рашпиль и шкурка. Чтобы шкурки во время операции шлифования плотно прилегали к шлифуемой древесной поверхности, придется приложить довольно значительное физическое усилие.

 

Если площадь поверхности обширна, на руку мастера придется большая физическая нагрузка. Нагрузку можно существенно уменьшить, если увеличить массу колодки или ее рукоятки. Это делают следующим образом:продалбливают в колодке или рукоятке глубокое отверстие и заливают его свинцом. Чем больше в рукоятке будет свинца, тем тяжелее окажутся колодка и рукоятка. Если у вас закончилась мелкозернистая шкурка, то прежде чем бежать в строительный магазин, попробуйте сделать ее самостоятельно. Возьмите любую шкурку и потрите два листа один о другой, для того чтобы выпали крупные зерна абразива. В качестве мелкозернистой шкурки можно применять уже использованную крупнозернистую, на которой остались только мелкие частицы. Поговорим о морилках. Поверхность древесины, обработанная с помощью морилки, полностью сохраняет натуральную текстуру, меняется только ее оттенок.

 

Эта особенность, присущая морилкам, дает возможность мастеру получить из низких сортов древесины имитацию ценных пород дерева. Основное отличие операции морения от обычной окраски древесины состоит в том, что при морении естественный рисунок дерева не скрывается за красителем, а напротив, становится более ярким, а природная текстура обретает контрастность. Почему же так происходит? Древесные волокна и поры неравномерно впитывают в себя растворы красящих веществ. Летняя часть годичного слоя древесины имеет большую плотность по сравнению с весенней, а ядро (центральная часть ствола) плотнее, нежели заболонь (ткань между ядром и корой). При окрашивании рыхлые слои дерева впитывают в свои поры большее количество красящих веществ, при этом они становятся темнее по сравнению с более плотными слоями. Морилка же, нанесенная на хорошо обработанную деревянную поверхность, очень глубоко проникает в поры древесины, не производя их закупоривание. Однако есть у морилок и один существенный недостаток, заключающийся в невозможности одинакового окрашивания одним и тем же составом изделий из дерева разных пород. Одна и та же морилка придаст разную окраску различным видам древесины, так как они имеют отличающуюся структуру и неодинаковый химический состав.

 

Стоит отметить, что цвет древесины после морения может находиться в зависимости от возраста дерева, его места расположения, влажности древесины и т.п. Необходимо помнить, что смолистые слои плохо впитывают состав морилки, при этом их природная окраска совсем не меняется. Такие поверхности перед морением подвергают обессмоливанию. Наиболее смолистыми являются сосна и ель. Кроме того, необходимо принимать во внимание то, что морилка не одинаково впитывается по направлению вдоль и поперек волокон древесины.

 

Наиболее ровно морилку поглощает увлажненная древесина. Эксперты отмечают, что она и прокрашивается быстрее и глубже по сравнению с сухой. Поэтому лучше перед операцией морения увлажнить деревянную обрабатываемую поверхность. В магазинах можно приобрести порошкообразную морилку, которую перед нанесением на древесную поверхность надо растворить согласно инструкции в мягкой воде (идеальный вариант -дистиллированная вода). Даже очень жесткую воду можно сделать более мягкой путем кипячения и последующего добавления 1 ч. ложки питьевой соды на 1—2 л воды. Концентрация раствора морилки зависит от того, какой требуется получить оттенок, более темный или светлый. Если жидкость после смешивания получается очень мутной, то ее надо пропустить через фильтровальную бумагу, можно использовать также вату или плотную ткань. Перед морением поверхность древесины необходимо тщательно отшлифовать мелкозернистой шкуркой и после этого очистить от пыли. Пятна столярного клея смывают горячей водой, а масляные пятна оттирают бензином или растворителем. Морилку на деревянную поверхность наносят ручным способом. При этом обычно используют тампоны из поролона, ваты, марли или кисти. Можно производить морение с помощью распылителя. Следует помнить, что морилка не защищает деревянные поверхности от гниения, старения, изнашивания и т.д. Чтобы состав глубже впитывался в обрабатываемую древесину, морилку предварительно подогревают. Отделываемую поверхность щедро смачивают составом и незамедлительно распределяют его вдоль древесных волокон, как бы втирая морилку в дерево. Необходимо исключать возникновение потеков, потому что впоследствии их очень трудно будет выровнять с оставшейся поверхностью.

 

Производя обработку вертикальных поверхностей, морилку лучше наносить в направлении снизу вверх. Обычно повторного морения не требуется, поскольку интенсивность окраски зависит в большей степени не от концентрации раствора, а от способности древесины впитывать его. После полного высыхания состава морилки древесную поверхность необходимо покрыть лаком. Кроме морилки можно использовать и различные краски. Чаще всего с этой целью применяют масляные составы на основе олифы. Под воздействием воздуха они затвердевают, и на поверхности древесины появляется прочная тонкая пленка. Масляные краски образуют более стойкое покрытие, чем клеевые, которые также нередко используются для отделки. При осуществлении окраски окон и дверей потребуются всевозможные вспомогательные материалы:растворители, разбавители, сиккативы, шпатлевки, грунтовки, подмазки и т.п.

 

Растворители представляют собой органические летучие жидкости, они используются для придания окрасочным составам необходимой малярной консистенции.

В зависимости от назначения растворители можно классифицировать следующим образом:

  • для масляных красок — бензин, уайт-спирит, скипидар;
  • для глифталевых и битумных лаков и красок — сольвент-нафта, скипидар, ксилол;
  • для перхлорвиниловых красок - ацетон;
  • для клеевых и воднодисперсионных красок — вода. В быту используются также комбинированные растворители (номерные: 645-651; РС-2, Р-4, Р-5, Р-12, РП).

Подавляющее большинство растворителей представляют собой углеводородные органические летучие жидкости, горючие и взрывоопасные. Разбавители и разжижители, напротив, не обладают растворяющей способностью и выполняют функцию уменьшения вязкости густотертых красок либо разведения сухих минеральных красок-пигментов. В качестве разбавителей обычно применяют олифы и различные эмульсии. Если грунтовки, краски или лаки сильно загустели, то их сначала разводят растворителем и выдерживают 3—4 ч. По прошествии этого времени их доводят донужной консистенции разбавителем или разжижи-телем. Не стоит забывать о том, что количество их в лакокрасочном материале не должно быть более 5 %. В противном случае возможно выпадение смолы и порча материала. Растворители и разбавители находят свое применение в очистке старых покрытий от загрязнений, а также удалении остатков органических смазок и загрязнений с неокрашенных поверхностей.

 

Эти составы используются для мытья кистей, шпателей и других инструментов. При работе с растворителями надо не забывать о том, что высокая концентрация в воздухе их паров при длительном вдыхании может вызвать головокружение и иногда обморок. Самыми вредными растворителями считаются:бензол, дихлорэтан, метиловый спирт, трихлорэтилен, хлорбензол. Готовые к применению олифы, краски, лаки, эмали, как правило, содержат нужное количество сиккатива, поэтому добавлять его в такие материалы не надо. Не требуется вводить сиккативы в спиртовые лаки, нитроцеллюлозные материалы, краски эмульсионного типа, краски и лаки на основе битумов и пеков и иные материалы, в составе которых нет масел.

 

Сиккативы — это соединения металлов (свинца, марганца, кобальта, кальция, железа) с .органическими кислотами. Их добавляют в количестве 5—8 % по массе к олифам и масляным лакам и краскам, для того чтобы ускорить высыхание лакокрасочных пленок. Избыток сиккатива существенно ускоряет высыхание, однако в этом случае пленка становится очень хрупкой, поверхность может быстро стареть. Качество сиккатива оценивается следующим образом:принимается во внимание металл, входящий в его состав. Самыми благоприятными свойствами обладают кобальтовые (НФ-4 и НФ-5) и марганцевые (НФ-3) сиккативы. Срок хранения сиккативов составляет 6 месяцев. Когда он истекает, сиккативы становятся мутными и непригодными к использованию.

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Последние новости

Когда менять матрас
Ремонт и отделка | Мебель
Утепляем балкон собственными силами
Ремонт и отделка | Балконы и лоджии